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收入暴跌法国品牌艾格正式退市

2017-08-11 14:59:52

　　(原标题：收入狂跌法国品牌艾格正式退市)

艾格位于北京崇文门新世界的门店。新京报记者李强摄

　　快时尚的世界里，兴衰变化极快，有很多品牌还没来得及让大家深入了解，便走到了发辗转折的10字路口。8月9日，据法国股市监管机构AMF最新的备案资料显示，法国服装亵服品牌Etam Developpement(后简称“艾格”)已在巴黎证券交易所正式退市。这个自1995年便进入中国市场外资衣饰品牌的“领头羊”，终究还是没能守住自己的阵地与光荣。

　　1 “被迫”退市后前程难料

　　本次艾格退市事件中,非常值得注意的1点便是这并不是1场出于品牌主体意愿而进行的私有化退出，而是由大股东发起的强迫退市。

　　过往市场资料显示，6月7日，Milchior家族旗下的Finora联手Tarica和Lindemann两大家族宣布以每股49.3欧元的价格对Etam Développement SCA进行私有化。由于3大家族对Etam Développement SCA合共持股高达96.28%，同时具有97.92%的投票权，该收购只要经过法国金融市场管理局(简称为AMF)的批准后，Etam Développement SCA便可强迫退市。1个多月后，AMF就于7月18日批准了这1私有化方案。

　　Etam艾格品牌创建于1916年，由Max Lindemann创建于德国，初始业务为亵服及袜子，随后品牌迅速扩大至欧洲其他主要国家，而公司的发展壮大主要依赖于法国人Martin Milchior，他于1933年购入21间店铺，并成立Sociétédes Etablissements Milchior，同时在法国里尔建立工厂;1958年，两大家族将生意合并终究成立Etam品牌。而后，1997年Etam于巴黎证券交易所上市，截至今年被迫退市，上市刚满20年。

　　针对此次退市，艾格团体表示，未来会将发展重点从成衣部门转向亵服部门，特别是其在墨西哥、智利与韩国等新兴市场的业务。就此说法，和对该品牌中国区市场未来策略的疑惑，记者屡次致电艾格团体中国的品牌代理方上海英模特(艾格)制衣有限公司及其市场公关的负责人，至发稿前，均未取得明确回复。

　　2中国市场收入狂跌

　　上月底，艾格团体同时发布了该公司2季度及中期事迹。

　　数据显示，该团体2季度中国销售仍延续低迷——截至6月30日的2季度，艾格中国收入狂跌28.7%至4840万欧元，同比基础上跌幅仍到达20.2%，中国销售亦拖累团体2季度收入下跌3.2%至2.755亿欧元，同比基础上，团体2季度整体收入跌幅3.5%。

　　由于中国市场急转直下，艾格团体随即宣布未来将重新聚焦欧洲市场，同时发展在线渠道业务。

　　早年间，这家公司在开店比例上明显是以中国市场为重要引擎的，截至6月30日，艾格全球共运营3767个销售点，其中987间位于欧洲，2442间位于中国，另有338间国际特许经营店。值得注意的是在2017年上半年期内，艾格团体新增21个亵服销售门店，但这些都与中国市场无关，中国市场上半年主要还是以关店止损为主，仅2017年上半年就净关闭了154间门店。

　　品牌方面流露，中国市场自2017年4月份宣布管理层变动后开始精简本钱重组计划，包括关店进行单1仓库物流操作，除下降本钱外亦推动过季产品销售。而当记者继续追问中国区的具体调剂策略时，艾格方面并没有给出进1步的解释说明。

　　3 “法国少女”衣饰产销本土策略受阻

　　在宣扬时，艾格1度打着“法国少女”衣饰的噱头，但实际上，该品牌自1994年进入中国，便在中国实行采、制、销1体化模式，中国区市场售卖的衣饰，实际上就是国内市场设计、制造出来的，而这1模式随后成为国际品牌在中国市场的惯用模式。

　　这类“本土售卖，本土制造”的模式，曾在早年间助力了艾格在中国市场内的开疆拓土，发展壮大。但在愈来愈要求品牌个性、品质创新的本日，这类“中外差别发展”的策略，反而让艾格在国内市场的成长走入绝境。

　　这样产生的直接后果便是，艾格品牌与同时期的中国本土衣饰品牌实在差别无两，很多消费者都把它认作是“又1个设计有点过时的国产品牌”，知乎上乃至有“艾格是否是早被国人收购了?”等话题。

　　“很多人都把艾格当作是国内品牌，缘由是它出现、火爆的时间线和美邦、森马等本土衣饰品牌非常相像，品质也类似。”目前供职于某服装、奢侈品研究机构的方若(化名)说，中国市场上买的艾格，与法国市场的艾格完全是两种面貌。国内市场上，大多数门店里面买的都是浓浓日韩风的少女衣饰，而法国巴黎春季中的艾格售卖的是成熟款式的女装与亵服，就连她这个时尚圈里的人，都不会把这两个品牌认成1家。

　　记者访问了位于北京建国门万达广场新世界百货、崇文门新世界百货的两家艾格门店时发现，这两家门店都是Etam与Etam weekend两个分品牌同地售卖，衣饰款式都偏于低龄化，背带、荷叶边元素的单品众多，价格也相对较为低廉，99元⑵99元的产品占据很高1部份比例，店内购买者的年纪偏小，在记者随机询问的3个购买者当中，就有1个是在校学生。

　　4 “慢”品牌难敌“快时尚”浪潮

　　其实，作为上世纪90年代初便进入到中国市场的国外衣饰品牌，艾格还是曾有1段光辉历史的。早年，中国对正宗欧美时装概念还比较模糊，类似品牌的稀缺让艾格得以在中国市场大展拳脚，以致于它乃至把整体的销售重点都放在了中国。

　　艾格最光辉的时候是在1999年至2007年，当时它在中国区的事迹能保持两位数的增长，而它的法国的盈利能力其实不强，中国区的发展弥补了品牌在欧洲的事迹，如今情况却恰恰相反。从2013年起，艾格事迹开始不断下滑，2014年3季度，艾格销售额到达2.84亿欧元，下跌2.1%，而据Zara母公司Inditex团体2014年表露的前9个月事迹显示，净销售127亿欧元，同比增长6.6%，与艾格整体销售下滑的势态构成鲜明对照。

　　在2012年，艾格中国区CEO付辛在接受媒体采访时曾表示，艾格是快时尚品牌。但是，这1说法明显很难遭到业内人士的认同。重新品上货速度来看，艾格的效力没有ZARA、H&M和优衣库快，款式也远没有ZARA和H&M新颖。

　　“看遍今天市场，艾格的局面已经是守势，时机已过!”

　　在优他国际品牌投资管理有限公司CEO杨大筠看来，艾格这个在90年代中国商场表现颇引人注视的淑女品牌，在竞争剧烈的进程中日渐式微，缘由主要有两个，其1是内因，早年授权品牌、代理制作的生产模式存在纠纷的空间，中国区市场红火的增长令授权方的法国品牌与代理方上海英模特(艾格)制衣有限公司出现利益争取空间，这类“双头”的局面延续了很长1段时间，令艾格发展停滞不前，但此时市场的其他品牌如绫致团体旗下的ONLY、VERO MODA，却趁机快速补充了这个市场，等到法国接手中国市场时已经是明日黄花。

　　其次是外因，如今中国市场的局势与早年已大不相同，不提ZARA、H&M等国外品牌劲敌，即使是中国本土的欧时力、太平鸟等品牌现在都奉行快时尚品牌“快速进攻”的套路，不论是设计还是上货速率，都日渐加速。而承袭了法国人“慢1点”风格的艾格，就算是面对国内新起的几个品牌，都显得追逐乏力。

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